仕立て

職人の手に裁断。

CADシステム、機械による裁断が主流の現在、型紙を職人が直接チャコを引き裁断する方式を採用。

一人の職人が一日裁断できる生地は4着程度。

ミリ単位にこだわり、体形補正を入れるなら非効率でもこの方式が最良。

アイロンワークを多用した立体的な仕立。

工程の間にウールの熱と蒸気で変形するという性質を利用し、何度もこのアイロンワークを施す。

熱と蒸気を加え、何度も休ませ、スーツは仕上がっていく。

胸からウェストの自然なくびれ、前に軽くカーブした袖付け。

まさに、ウール生地を自在に操る職人技。

Corvoのスーツの袖は特に職人が熟練した職人によって行われる。

袖は普段動かす肩廻りの、着心地を左右する。

特におすすめしたいのがロープドショルダー。

イセを多くとりそれをアイロンで丁寧に殺す。

簡単にいえばアームホールより太い袖を挿しこむとき、袖側にあまりが出て皺になる。これをあえて処理しないのが「雨降らし袖」だ。

これを皺のないようにアイロンで丁寧に処理する。これを「イセを殺す」という。

極端にいえば吊革につかまろうが、万歳をしてもCorvoのスーツは身頃が腰にフィットする。普段着るものだから着心地を大事にしたい。

これは袖に稼働域をもうけたイセによるものだ。

この処理を行える職人は数少ない。

（雨降らし袖、割り袖の選択可能）

アイロンワークによって生み出される。

ウェストのラインは自然だ。

また通常のスーツではダーツあたり3ｃｍ程度のつまみ量だが、Corvoのスーツは4cmつまむ。

これはアイロンワークの処理がなければ生地を無理につまむことになるので皺がでる。

それを可能にするのがアイロンワークだ。

すなわち、胸と中胴の絞りが大きく生まれ、男性的な胸の立体感を生む。

着心地に関係する芯据え、袖付けなどの曲線部はハンドで。

パンツの縫い線、裏地の貼り付け、耐久性が必要な直線部はマシーンで。

ビジネスシーンで使うからこそ耐久性を意識する。

単純にハンドメイドを信奉しないのがCorvoのスタイル。

Corvoのスーツは本水牛釦釦が基本。

負荷のかかる釦は手付で。

丈夫な麻糸を使用。

機械式とは違い、根巻きにすることで着脱しやすく取れにくくなる。

Corvoではカラークロスにネームを入れる。（身返しに入れることも可能）

仕立の段階にしか刺繍を入れることはできない。すなわちオーダーメイドの証となる。

パンツは一人の職人が縫製を一貫して行う、丸縫いを採用。