2020年1月

Corvoでは無料オプションのひとつとして、ジャケットの腰ポケットを

スラントポケットに変更することができます。

「スラントポケットってどういう意味があるの？」とご質問をいただく事があるので

今回はジャケットの腰ポケットデザインについてお話しします。

スラントポケットとは、通常裾と平行になっている口を斜めにしているポケットのことです。

元々は乗馬用ジャケットに取り入れられていて、馬に乗っているときは前傾姿勢になるため

ポケットの口は斜めの方が手を入れやすく、また中の物が落ちにくいことから生まれました。

既製品では少し珍しく、オーダーのときは必ずスラントポケットにする、という方も

多くいらっしゃいます。

英国調の、ウエストがシェイプされたスーツに合わせると、立体感が出てより強調されるため

スマートでスタイリッシュな印象にしてくれます。

角度が２~３センチであれば、お仕事用でもさりげなくお洒落を取り入れられます。

ちなみに、高級感が出るという点でいつもサイドベンツをおすすめしているのですが

乗馬、アクティブ、スポーティーな印象が共通するセンターベントを合わせるというのもなかなか通。

また、英国スーツでスラントポケットとも相性の良いチェンジポケットというオプションもあります。

チェンジポケットは右の腰ポケットの上につけられる小さなポケットで

小銭を入れるために作られたと言われますが、スーツの場合実際には使いません。

こちらもウエスト位置にアクセントとなることで重心が上がり

足が長く見える、スタイルアップの効果があります。

スラントポケットが合わない場合というと、起源が乗馬であることから

アクティブな印象を与えるため、タキシードなどフォーマルなスーツには合わせません。

短めの着丈の場合も、英国調のスタイルから離れてしまうことと

物理的にバランスが崩れてしまうためにおすすめはできません。

オーダーをする以上、体に合ってかつスタイルをよく見せたいものですが

シルエットには流行り廃りがどうしてもあります。

新しい時代に流されない硬派な歴史と、さりげない遊び心を入れてみるのはいかがでしょうか。

スーツを決める時、何色にしよう？と最初に思うことが多いと思います。

今回は、スーツの基本色についてお話しします。

今日本でスーツは黒、グレー、紺の三色が定番となっています。

業界外の方と話すとき、意外と知られていないのは、

スーツの基本色は紺ということ。次点がグレー。

そして黒がビジネスシーンで着られるのは日本だけなのです。

とはいえ私も、社会人なりたて会社員だった頃は作業着としてスーツを着ていましたから

上下一万円の黒ストライプばかりがクローゼットに並んでいました。

紺のスーツを着るというのは殿上人のイメージだったのです。

ちなみに日本で黒が基本となったのは、黒を一着持てば冠婚葬祭にもつかえて

便利ですよとスーツ文化を広める謳い文句とされたことと

ハイブランドによる細身でモードなデザインの黒スーツがコレクションに

導入されたことからかっこいい色として認識されたという背景があるようです。

しかし海外での黒は使うシーンがかなり限られており、日本人は地味で

へりくだったつもりで着ていても「特別な装いをしている」と思われてしまいます。

基本の紺、ここではとりあえず色鉛筆などでよくある紺色をイメージして

いただきたいのですが、なぜ基本となっているかというと

この色には忠誠や誠実という意味があり、相手には爽やかさや安心感を与える効果があります。

例えばもっとカジュアルな服装でも、全身黒の人より紺の人の方が近づきやすい気がしませんか？

相手から信用を得やすくする、というのが基本的な考えなんですね。

そしてグレーは落ち着きや知的さを与える効果があります。

成功者をイメージさせるために、若い人が着るには難しい色だったりもしますが

明暗や素材で印象は大きく変わりますし、無彩色であるこの色はシャツ、ネクタイが

何色でも合わせてしまえる便利さがあります。

また、暗い色になるにつれてフォーマル度があがるため、汎用性があるのも人気の理由のようです。

就職活動でも黒が一般的になっていますが、スーツについて調べてみると

一番に出てくる情報がこの基本色についてです。

日本から出る予定がなくとも、旅行や仕事で訪れる海外の方も年々増えてきています。

スーツの色に関するイメージもこれから変わってくるのではないでしょうか。

チーフって本当に装飾の意味しかないものですが、存在感があります。

特に日本人は西洋人に比べ胸板がないので、胸ポケットにチーフを指すというのは立体感が出るのでお勧めです。

ちなみに胸ポケットには本来、銃弾から心臓を守る鉄板を入れていたそうな。

白のリネン、シルクは鉄板です。

白のリネンはチーフの中でもっとフォーマルでモーニング、燕尾服、タキシードに合わせられます。

白のシルクは現在ではタキシードなど、パーティーシーンに合わせても問題ありません。

これらの白いチーフはビジネスシーンに使用しても問題なくお使いいただけます。

ビジネスシーンにおいてのチーフに特段決まりはありません。

挿し色としてチーフを使う場合以外は色味がスーツ、ネクタイから違うと全体的にアンバランスになってしまいます。

ネクタイとの色味合わせると全体に統一感が出ます。

紺のスーツなら青い縁取りのチーフというのも統一感を生み出す手です 柄も素材も自由です。

ベージュのスーツに黄色、黄土色のチーフ、茶のネクタイの例

冬物にはウールのチーフというものも御座います。

年が明けて半月、そろそろお正月気分も抜け、普段のルーティンに体が慣れてきた頃と思います。

2020年の幕開け、皆様はどのように過ごされたでしょうか？

私はお休み中に住吉大社へ初詣に行かせていただいて、屋台迷路に惑わされつつ

鳥皮ギョウザにビール、どて煮に熱燗で一杯飲んで、と至福の年明けを過ごしました。

初詣と言えば昔は、深夜の刺すような冷気の中、時には雪も降る中、行っていた思い出がありますが

年々雪も少なくなっている気がしますし、特に今季は平年より１℃も気温が高いようでまさに暖冬ですね。

今冬中にご成約となった生地はオールシーズンやスリーシーズンあたりのものが多めで

寒い時期に大活躍の起毛素材のスーツは、私自身も袖を通さず終わりそうだなあと感じています。

とはいえ１９ＡＷの生地は品切れが多くなってまいりました。

２０ＳＳ新作の生地バンチは２月ごろ届いてくる予定ですので、入荷次第ブログでもご紹介していきたいと思います。

新年度を新しい衣装で迎えるというのは気分が良いものです。

早めにご成約いただければ間に合わせやすくもなりますが、まずは下見だけでも大丈夫です。

本年も皆様のご来店をお待ちしております。

ここ最近の英国調の流れで良く目にするグレーンチェック。

この間、書店にてグレーンチェックに黄色のオーバーペンのフランネル生地のスーツに 、薄い水色のシャツ、茶のペイズリーのタイをした方をお見掛けしました。

年配の方で７０代、８０代の方でしたが非常に色合わせがうまくカッコイイなって見とれてしまいました。

ちなみにグレーンチェックにブルーのウィンドーペンを重ねたものを「プリンスオブウェルズ」と呼びます。

エドワード８世ことウィンザー公が「プリンスオブウェルズ」の地位にあった際、好んで着ていたからといわれています。

今ではグレーンチェック、赤、黄色などのオーバーペンのものも合わせて「プリンスオブウェルズ」と総称します。

主張がある生地なのでお堅い職種の方、ビジネス用途には使いにくい面もありますが、洒落感があって英国調を表現しやすい生地です。

今では一般的になっている、当時女性ものの靴とみなされていたスエードの靴をスーツに合わせたのもウィンザー公といわれています。

柄シャツをスーツに合わせる、スーツを２ピースで着る、ダブルモンクの考案者として知られています。

私はウィンザー公にあやかりグレーンチェックのスーツを着る際はスエードか、ダブルモンクと決めています。

スーツの生地選びで初めに迷うのが柄ではないでしょうか？

今回はストライプについて。

チョークストライプ

チョークでなぞったようなストライプ

バンカーストライプ

スタライプ同士の巾が約1～1.5ｃｍの物の総称

ペンシルストライプ及びオルタネートストライプ

ペンでなぞったような細い線のストライプ

まずは代表的なものから

2、3年前までチェックの流行で埋もれがちでしたが最近、英国調への回帰の流れでまたストライプに注目が集まってきています。

ストライプは貫禄を与えつつも、体をスリムに見せる効果もあるのでお勧めです。 ストライプ一つにしても巾、太さ様々なものがあります。

派手なものを選べば、一歩間違えばギャングに。（笑）

ストライプとの間隔が1㎝～1.5㎝前後のものを「バンカーストライプ」と呼びます。

所謂、銀行員、金融関係の方が好んで着るという意味で「バンカーストライプ」と呼ばれます。

ビジネス用途のスーツに最適で、信頼感を与えるストライプです。

ギャングになるのを避けるには巾2㎝ぐらいにとどめるのが無難でしょう。

オルタネートストライプ

オルタネートストライプは2種類のストライプを織り交ぜたもの指します。

バブル期に流行しておじさん臭いというイメージがあります。

裏返せば、貫禄と渋みを出せる柄とも言えます。

オルタネートストライプは僕も好きな柄です。

真面目な雰囲気を出したい時によく着ます。

色糸系のストライプ

ストライプは白色のものが多いですが、赤、青、黄色など色を使ったものもあります。

派手になりやすく生地選びの際はスタッフとよく話し合って選ぶのが無難です。

織のストライプ

織でストライプを出した、ちょっと変わったストライプです。

ストライプは割と雰囲気が似通ってきます。

オルタネートストライプ、色糸系のストライプと同様にちょっと人と違うものが良いという方にオススメです。

ストライプの生地を選ぶお勧めのブランドはゼニアです。

ゼニアはビジネス用途の生地をメインに扱っていますので、ストライプの生地の提案が多い生地ブランドです。

他のブランドとは違い、捻りを効かせた、オルタネートストライプ、へリングボーンを合わせたものを得意とします。

爬虫類の独特の革の感じが僕は好きです。

リザード、クロコダイルって「リッチ感」に伴い「金満臭」、「悪趣味」「怖い人（笑）」というイメージがあって合わせにくいアイテムですよね。

2、３年ほど前にエキゾチックレザーにはまって、立て続けに2足リザードのシューズを購入いたしました。

ブランドは2足とも同じスペインの靴メーカー「カルミナ」です。

「カルミナ」を含めスペインの靴メーカーは、総じてシャープさがあって、つくりはイギリス靴に多い堅牢なグッドイヤー製法が多いです。

スペイン靴は知名度から英国、イタリア製の靴に比べコスパが良いです。

「カルミナ」は特にエキゾチックレザーのコスパが良いと定評があります。

私は靴についてはあまり詳しくないのですが、個人的に「カルミナ」は気に入っているブランドです。

コルヴォにはジョンロブ、ビスポークというお客様も多いので靴を話題にするにも気を使います。（笑）

エキゾチックレザーをスーツスタイルに取り入れ「リッチ感」を演出するのなら、コスパの話は無しにすべきでしょうが。（苦笑）

2，3年前まで通常、クロコダイルで50万、リザードで20万前後ですが、カルミナでは15万、10万程度で購入できました。

年々、インポートブランド物は値段があがっていますので、現在もこの金額より上がっているかもです。

特にローファーはセールで7万程度買えたと記憶しています。

リザードはアクが少なくエキゾチックレザーにしては取り入れやすいアイテムかと思います。

エキゾチックレザーに共通するのが革が牛皮に比べ柔らかく、履き馴染みが早いです。

「カルミナ」はダブルモンクの形に定評があります。

近年のダブルモンクの流行の中で「カルミナ」の認知度を上げた、「カルミナ」のアイコン的アイテムです。

尖りすぎず、丸くなりすぎず、適度な塩梅がイタリア、英国スーツどちらにも合います。

「カルミナ」のタッセルローファーは英国系のローファーに比べシャープでドレッシーで今どきのスーツタイルに好相性です。