コルヴォ名古屋・大阪ブログ

　タイトルのままなんですが、外国人は黒のスーツを一般的には着ません。（一部のデザイナーブランドのスーツ、モッズスーツ、モードスーツを除いては）

 

　「映画とかで着るじゃん。」といわれてしまうかもしれませんが、映画で着ていたりするのは限りなく黒に近い濃紺、チャコールグレーです。

 

　なぜ、黒は着ないのかと聞かれると謎です。（業者さんに聞いたり、書籍で調べたりしたの分からなかったです。）

 

　日本人が黒のスーツを着るようになったのは、日本人が明治天皇の大喪の礼の際に欧米の参列者を真似てもともと白が喪の色であったのを黒い色にしてしまったというのが始まりでそれがビジネススーツに浸透したのだと聞いたこともあります。

 

　そもそも、ブラックスーツが戦後生まれと聞いたり、そう書かれた書籍を目にします。だとしたら辻褄が合いませんね。

 

　日本では略式礼装として認知されているブラックスーツは海外ではマフィアか葬式のときに着るものだと認識されているそうです。欧米では日本のように葬式に関する服装がさほど厳密ではないようです。近親者以外は地味目なネクタイに地味目なスーツで参列するそうです。

 

　日本人が黒いスーツを着るのは髪、目の色が黒くスーツ色がなじみやすかったからと聞く場合もあります。

 

　個人的には単に日本で黒を着るようになっただけと思っています。海外の人が着ないのは単に好みの問題かなと。

 

　誰かご存知の方がいたら是非、教えてほしいです。

　リネンには縮みやすいという特性があります。水を吸うとなおさら縮みます。

 

　繊維が極めて強度があるので糸、生地にハリがあり伸びにくいです。

 

　糸が太く、打ち込みが弱いので皺になりやすいです。そして透けやすいです。

 

　更にリネンは色落ちしやすいという弱点があります。

 

　これらの特性（弱点）からリネンのシャツは細身ではなくややタイトから少しゆったりの間で仕立てます。また、色落ちしやすいので色柄もない生成りの生地が多用されます。一部、柄物もありますがほとんどは生成りの白かうすいブルーが一般的です。肌が透けるのが気になる方は薄いブルーを選ばれるといいです。

 

　着るというより羽織るという感覚で使用してください。洗濯してもアイロンをかけずに着用できます。皺の入ったこなれた感はいかにも涼しげで見ているほうも気持ちがいいです。

 

　また、色落ちをするということは洗えば洗うほどきれいな白になっていくのがリネンの性質です。生成りのものは長年、洗濯を繰り返したもののほうが柔らかく、風合いも良く、美しい白色になります。

 

　夏向けにぴったりの素材であり、弱点もその性質をうまく利用すれば着心地はもちろん見た目にもすばらしいものになります。

 

　Corvoでは来年はリネンシャツを打ち出そうと考えています。こんな寒い時期にこんな話で申し訳ないです。

　服飾業界につくものは来年は何を押し出そうとかすでに考えなくてはなりません。こんなに寒いのに来年の春夏に押し出す商品を考えるなんて寒々しいですが。

 

　Corvoが来年打ち出そうとしているのはリネン（亜麻）シャツです。リネンは夏向きの素材で昨今のクールビズに最良の素材です。

 

　見た目の涼しさもありますが、リネンの特徴は何といってもシャリ感、通気性の良さ、吸湿性、発散性、それによる涼しさにあります。

 

　使い始めは少しチクチクして痛いのですが二度ほど洗濯していただければ糸が柔らかくなり、チクチクすることもなくなります。さらさらとした肌触りは汗をかいてべとつく夏には気持ちいいです。綿のシャツのようにべったりと肌にまとわりつくことがありません。

 

　通気性の良さも抜群です。歩いているときの風でさえ生地越しに肌に感じることができます。（その分、良く透けます。以前ブログで取り上げたのですがびっくりするぐらいに透けます。）

 

　リネンは良く水を吸います。綿も良く吸湿性のある素材として知られていますがその四倍も水を吸います。肌にまとわりつくことはまずありません。

 

　そして、その吸い取った水を空気によく発散します。汗もすぐにかわいてしまいます。発散する時に気化熱を奪いますから涼しいです。また夏なら洗濯をして物干し竿に干して三時間ぐらい干せば乾いてしまいます。

 

　しかも、リネンは綿の二倍の強度があり五年は平気で持ちます。また洗うことによってだんだん柔らかくなっていく変化も楽しめます。

 

　弱点もございますので次回ブログでご紹介させていただきます。

　〝アズーロ エ マローネ″とはイタリア語で茶色と青色のことです。

 

　これはイタリアの伊達男たちには鉄板です。

 

　〝アズーロ エ マローネ″のすごいのはスーツ、ジャケット、パンツ、シャツ、ネクタイ、革靴どの組み合わせにも応用できることです。紺のスーツに茶靴、ブルーのシャツにブラウンのネクタイどの組み合わせもしっかりと馴染みます。

 

　以前、採寸ミスをしてしまったお客様に作り直しのスーツを納品する際、もう一着とオーダーを頂きました。（納期が遅れ、再度の来店、本当に御足労と御迷惑をおかけしました。）みなさんも悩まれるスーツの裏地。堅いお仕事なのであまり派手目なものは少し使いにくいとのこと。紺色のスーツの裏地に茶色の裏地をお選び頂きました。自分も最近は紺のスーツの時は茶色です。上品にしあがりますよ。

 

　〝アズーロ エ マローネ″を一度試されてみてはいかがでしょうか？

 

   for m　リンク先http://form.allabout.co.jp/s/100922/index5_7.htm

 

 まだまだ健康状態が優れないこともあってなかなか素直に天皇陛下の誕生日を祝うことはできませんが、今日は天皇誕生日ということもあり畏れ多くも天皇陛下のスーツについて取り上げようと思います。

 

 

 

　（画像は転載許可のあったサイトから拝借したもの）

 

　上は濃紺、下はチャコールグレーのダブルブレストのスーツです。

 

　天皇陛下は高齢のためか体が前へ屈伸（猫背）気味です。

 

　首周りを見て下さい。綺麗にワイシャツとスーツの襟が密着して、しっかりと首周りに吸いついていますね。通常、陛下ほど猫背だと首周りが浮いてしまいます。これは卓越したアイロンワークとパタンナーの努力の結晶です。

 

　下の画像のスーツの裾は陛下の姿勢にたいして綺麗に沿っています。陛下は屈伸体型なので型紙上もそれに合わせ着用時に直立姿勢で地面と平行になるように前丈、後丈を合わせています。

 

　陛下のスーツのすごいところは何と言ってもこれを昔からお直しをされ続けご着用されていることです。お直しで十点のスーツを仕上げようと思えば通常の仕立てで三十点のスーツを仕立てる腕がなくてはならないといわれています。この陛下のスーツは間違いなく百点満点です。

 

　ちなみに陛下が新たにお仕立てされずにお直しのスーツをお召しになられるのは昭和天皇の影響といわれているそうです。

 

　明治天皇が自身の孫（のちの昭和天皇）が学習院に入学することからその養育を乃木希典閣下に託すべく、乃木閣下を学習院院長に指名しました。

 

　この時、　乃木閣下に明治天皇より「無くなったわが子のように厳しく躾よ」との命があったそうです。これ以前に日露の戦役で乃木閣下の御子息は閣下の指揮のもとで戦死されています。

 

　乃木院長は明治天皇の意の通り厳しく昭和天皇の養育に励んだそうです。勤勉と質素を旨とした教育を施しました。昭和天皇もこれに従い服もこれまでの皇族としては異例にも継接ぎだらけの服で登院されたそうです。一番、院で出の悪い子供に見えたそうです。蛇足ですが、乃木院長に車での登院をやめるように言われてそれ以降はどんな天候の中でも歩きで登院されたそうです。昭和天皇はのちに人格形成にもっとも影響を与えた人物として乃木閣下を上げられるほど慕っていたそうです。その時から常に質素を心がけ昭和天皇は服にたいしても必要以上に仕立てられなかったとのこと。

 

　現在でもこうした乃木式の教育が皇室に息づいているとのことです。

 

　一国民として、一刻も早く、陛下の健康状態が安定することを切に願います。

 

　胡錦濤国家主席のスーツも体にあっていて極めていいスーツです。（政治的なことは置いといて）

　「お好みで」とは申しあげたんですが「結局どうしたらいいの？」と言われてしまいそうなんで、自分の主観と過去に書籍で読んだ選び方の基準を書きます。

 

　雑誌、書籍でもストライプ柄の時はダブルにしたほうがいいと勧めているものもあります。

 

　ストライプ柄の場合はダブルにしたほうがしっくりくる気がします。特に幅広のストライプの場合、カジュアル感がつよいのと重厚感があるのでより重厚感を出すダブルが相性がいい気がします。（「気がします。」ばかりで曖昧な回答ですいません。）

 

　無地の場合はシングルでもダブルでもどちらでもというのが自分が目にした書籍、雑誌に多い回答です。

 

　フォーマルな印象を与えたいときにはシングル、モーニングカットでカジュアルな印象を与えたいときはダブルがよろしいかと思います。

 

　モーニングカットには足長効果があるので足の長さが気になる方にはお勧めです。

 

　ちなみに裾幅が広めのものはダブルで折り返しが大きいほうがしっくりきます。

 

　昔は折り返し幅は３．５センチと言われていたのが今は４～４．５センチと言われています。

 

　Corvoの場合は特に指定がない場合は４．５センチで処理させていただいています。

 

　折り返し幅が大きくなってきているのは最近のパンツ（ズボン）は英国調の流れを汲み太めになっている傾向があるからかもしれません。

 

　あとは靴に合わせる方もいるそうです。

 

　英国調の重厚な革靴を履かれる方は絶対にダブルだという方もいるそうです。イタリア調のマッケイ製法の革靴はダブル、シングルのパンツでも似合う気もしますが英国調の靴にはダブルでないとしっくりこない気も致します。

 

 

 

　なんだか曖昧な回答で申し訳ないのですが少しでも参考になれば幸いだと思います。

 

　参考までにcorvoのお客様の八割から九割のお客様はスーツの際はダブルにされます。

　良くお客様に効かれることなんですがパンツの裾をどうするか。

 

　シングルはパンツの裾を水平にカットした昔からある処理の仕方です。

 

　モーニングカットはモーニングのパンツにされることが多い処理で前の短めに後を長めにする処理です。もともとは軍服に施されていたものでモーニングカットとは日本独自の造語で海外ではミリタリーカットといいます。スーツをはじめ今日ある紳士服は軍服から派生したものがほとんどです。より源流に近いものはフォーマルな傾向が強いです。すなわちフォーマルウェアーはモーニングカットが多いです。

 

　たぶん、日本人がモーニングあわせるコールパンツが斜めにカットされているのを見てモーニングカットと名づけたと思います。

 

　ダブルは裾の折り返しを二重にしたものです。もともとウィンザー公が王子時代に結婚式に向かう途中に雨に降られ裾を汚さないようにと折り曲げたのが始まりといわれています。（他説あり）発祥からしてどちらかというとカジュアルシーン向けです。

 

　流行から言えばダブルの方が多いです。

 

　日本人はスーツをフォーマルのカテゴリーに入れがちですがビジネスウェアーは海外ではどちらかというとカジュアルに入れるそうです。

 

　スーツよりカジュアル向けのジャッケト、パンツで合わせる場合は圧倒的にダブルです。

 

　また、生まれがシングルから折り返してできたのでシングルより少しパンツの丈を短くすることが多いです。

 

　このあたりは正直な話、これといった決まりはなく、お好みでお選びいただけたらと思います。

 

　呉服屋さんも江戸時代前から商業都市として発達していた関係から南船場には数多くの豪商が集まり、その豪商たち相手に数多く今でも存在します。

 

　呉服屋さんの方が「いい着物を着た女は脱がしたくなるもんですよ。抱きたくなるもんですやろ。」とおっしゃいました。

 

　表現はどうかと思いますが。（苦笑）確かに綺麗な着物を着た女性は大好きです。

 

　質のいい着物は当然、着ている方を魅力的により美しくします。

 

　「どんな生地を使おうが着物が良く見えてるうちは駄作ですよ。」とのこと。

 

　確かに、着物に意識が言ったことはないですね。女性に目が行ってしまいます。（笑）

 

　スーツにも同じことを言えます。スーツが良いと思われる内はまだまだ。

 

　日本人の悪い癖で目的が本来の目的のための手段、技術になることがあります。私もそうなんですがついやれこのスーツは本バス毛芯だ、アイロンワークを使っているからいいという見方になってしまいます。本当は高度な技術、高級素材を使ったりするのはお客様の魅力を引き出すこスーツを作ることです。いいスーツは必ず着る人物を引き立てます。

 

　日本の仕立屋さんはシワ一つないスーツを作りたがります。本来は体になじませなくてはならないのに。また、ブログで取り上げようと思います。

 

　スーツと着物の形は違いますが目的は同じなんですね。

 

　服飾業界にかかわるものとして常に本当の意味で目的を忘れずいなくてはならないですね。

 繊維町ということもあり、釦、裏地、バックルなどの付属品、毛芯、接着芯などの副資材を取り扱いするお店が多いですね。

 

　最近はスーツに昔は多用された水牛釦などの天然素材のボタンはめっきり減ったそうです。

 

　昔は円安の関係で水牛釦はすごく高価なものだったそうです。インポート物のウール地も高くてなかなか手に入れるのは大変だったそうです。既成のスーツ一着で初任給二カ月分の時代もあったそうです。「日本もなんだかんだで金持ちな国になったなぁ」とおしゃっていました。

 

　Corvoのスーツ、ジャケット、パンツはメタルボタンを除いてすべて天然素材のものから無料でお選びいただけます。

 

　なぜ天然素材のボタンにこだわるのかといえば見た目の高級感もありますが経年の変化を楽しんで頂くためです。

 

　天然のものなので時間がたつにつれ変化していきます。アフリカ水牛の角から削りだした水牛釦なら色が濃く、椰子の実から削りだしたナットボタンなら独特の色合いが生まれます。

 

　二年、三年だけお客様のワードローブに掛けられていることを前提としたスーツには天然素材の高価なボタンをわざわざ使う企業が減ってきたのこと。

 

　スーツを消耗品として扱う流れの現れですね。

 

　どうしてもプラスチックや樹脂を固めたボタンは三年以上たつと劣化し白っぽく変色してきます。

 

　昔は高価で高嶺の花のスーツを長く着ていただくことを前提としていたそうです。

 

　Corvoのスーツは大切に扱って頂ければ五年から十年はもちます。是非、大切に扱ってください。

 

　また、スーツは買い換えれないからせめてボタンだけ変えて雰囲気を変えようとボタンを購入されていく方も多かったとか。

 

　中にはボタンを古いスーツから外して新しく仕立てるスーツに取り付けをお願いしに来る方もいるそうだとか。

 

　Corvoではボタンの持ち込みを受け付けています。

 

　当店の目と鼻の先にある船場センタービルにあるボタン屋さんから買って持っていただけたら丁寧に職人がお付けいたします。

　本日は休みということもあり、店舗で少し片づけをした後、船場センタービルを少し歩いてみました。

 

　店の目の前にあるのですがなかなか、赴く機会がなくて。

 

　さすが繊維街ということもあり、多くの生地屋さんがありますね。

 

　特にウール地などを我々のようなサルトリア、テーラーなどの仕立て屋に卸す業者のことを羅紗屋（らしゃや）といいます。

 

　一軒のお店の店員さんにお話を聞かせていただきました。

 

　もともと、船場周辺は戦国時代に石山本願寺を織田信長が下した後、織田政権時代、豊臣秀吉が天下をとったあと大阪を拠点とし水路を整備し商業を発達させたことにより昔からの大商業地帯だったそうです。徳川政権に移った後も交通の便、地理的に日本の中心にあったことによりますます水上交通の発達した商業都市に発達したそうです。

 

　なぜ繊維街になったかというと不満をもった旧武士階級の人々を率い九州で西郷隆盛が明治政府に叛旗を翻し、西南戦争が発生したことによるそうです。　

 

　内乱は大規模で多くの兵士が戦場に赴くことになりました。明治政府軍の軍服を大量に供給する必要がありました。

 

　戦場は九州です。当時は陸上輸送が発達しておらず水上交通の便のいい大阪の船場で外国からウール地を仕入れそれを軍服に縫製することになりました。戦争終結後も羅紗屋、生地屋が集まり一大繊維街が出来上がったそうです。

 

　同じように軍靴を作るために多くの革の卸業者があるそうです。（船場周辺に革の卸があることは私も初耳です。）

 

　いまでは大手商社の参入、スーツ需要の減少などの影響で羅紗屋、生地問屋の数もだいぶ減ってしまったそうです。

 

　その店の方も高齢であと、五年前後で店をたたまれるとのこと。時代の流れとはいえ少し寂しいですね。