コルヴォ名古屋・大阪ブログ

　以前、ブログで紹介したように昔はシャツがパンツ代わりだったとご紹介させていただきました。

 

　パンツを履かないので昔の男性たちは金〇袋が固定されていませんでした。（下品ですいません。）

 

　しかも特に西洋人は大きいです。どうしてもパンツ（ズボン）の上にふくらみが出てきます。

 

　テーラー、サルトリアは考えたのでしょう。袋を収めるほうのパンツを股下からひざぐらいまでを少し太くすることでこのことを解消しました。

 

　現在はパンツの普及により袋が真ん中に納まるようになってきたのでこうした処理がなされることはあまりないです。

 

　しかし、老舗テーラーでは現在でも触って大きさ、向きを確認したりするそうです。だいたい日本人は左だそうです。

 

　ちなみにこの処理のことを金ぐせといいます。

　『会社の子たちに「ワイシャツの下にシャツ（肌着）を着てくださいよ！」なんてよく言われちゃうんですけど着たほうがいいんですか？』とお客様からのご質問。

 

　永遠のテーマであり論争の種ですね。

 

　シャツはもともと下着から派生したものです。ルールから言えばそもまま、肌の上から着るものです。

 

　実際、日本では肌着なしで着用すると嫌がられることがありますよね。汗をかいたときなど特に透けます。

 

　嫌がられる原因ははっきり言いまして乳首が透けることでしょう。（笑）

 

　外国の人たちは肌の色と乳首の色が比較的に近いそうです。（実際、私が見たわけではありませんが）なので乳首だけが透けるということがないそうです。

 

　それに対し日本人は乳首と肌の色のコントラストが強いそうです。なので乳首だけが浮かび上がり、嫌がられることがあるそうです。

 

　正統な着こなしがしたいという方はジャッケトかベストを常に着用されれば問題解決なんですが、現実にはそうはいきませんね。

 

　あとの対策としては透けにくいシャツを着ることでしょう。

 

　少しでも色の入ったものでもだいぶ透けるのは防止できます。薄いブルー、薄いグレー等々。

 

　素材もあります。麻、麻混は良く透けます。びっくりするほど透けます。危険です。（笑）夏には涼しくて大変、気持ちいいのですが…。

 

　織り方もあります。平織りは透けやすいです。ヘリングボン、ツイル（綾織り）、オックスフォードは透けにくいです。

　今年を振り返ってのブログを掲載して間もなく、金正日総書記が死去されましたね。

 

　良く、お客様に政治家の方々のスーツについてお尋ねされることが多かったものですから、政治家の先生たちのスーツを取り上げお話ししようと思いましたが、そんな気分では無くなってしまいました。

 

　2011年は本当に衝撃なことが多かったように思えます。

 

　政治的なことは一介のスーツ屋にはできることはあまりに少なく忸怩たる思いです。早急に朝鮮情勢、東アジア情勢が安定化することを切に願うばかりです。

 

　無責任に感じるかもしれませんが私のような一介のスーツ屋は政治家の先生に頼ることしかできません。

 

　様々のご意見、ご批判はあるでしょうが国民に選出された日本の野田佳彦総理はじめ、各大臣、議員、政治家の皆さまには今の時代の難局を越えれるようにただただこの国の舵取りをお願いするばかりです。

 

　なるべくスーツに絡めたお話をブログで掲載するようにはしているのですが今回はスーツに関係ないお話で恐縮です。

お客様に納品の際に「Corvoのスーツってなんで袖が開くようになってるんですか？」と質問をいただきました。

 

　ご存知の方も多いかもしれませんがイタリアのオーダースーツの特徴ですね。

 

　この仕様を本切羽（ほんせっぱ）、本開き（ほんびらき）とも言います。

 

　諸説ありますが発祥としてはイタリアで、もともと、海外ではシャツは下着で上着は脱がないというルールがありました。（雑誌等では現在でもそのようなルールがあるといわれてますが、現在はそこまで厳格ではなく外国の方も上着は脱ぎます。）そのため医者の方が患者さんの診察、、手術のときに上着を汚さないように袖をまくるために作られたといわれています。

 

　他の説では単にイタリアのサルトリアが技術を競い、こうした仕様のスーツを作り、それが波及した、などなど様々な説があります。

 

　しかし、この仕様はオーダースーツならではのものです。この仕様を既製服に使用すると袖を詰めることができなくなるからです。（最近では高級オーダースーツに多用されて一般の方にも分か易い仕様なのかブランドの既製服でもなっている場合があります。）

 

　イタリア人はわざと袖口からの釦を一つか二つはずして着用します。雑誌などでは左右非対称の数の釦をはずすと書いていますが実際には対象の釦をはずすそうです。ちなみに仕事中はすべてかけるそうです。

 

　オーダースーツにこだわりのある方は「ここのスーツは本切羽ですか？」とお聞きになられます。通常、他店では三千円程度、オプションとして請求されてるみたいですがCorvoでは標準仕様で無料です。

 

　特にこれといった意味はありませんが、オーダーらしいこだわりの仕様を楽しんでいただけたらと思います。せっかくですから仕事帰りに釦をはずされてみては？

　「そんなの店員が自分の店のスーツが悪いとか言うことないだろ！そんな本当のことなんて教えないだろ！！！！！！」とお叱りを受けそうなんですが。疑い半分でも聞いていただきたいです。ついでにCorvoのスーツの説明も交えながら。

 

　まずは外から見える仕様。雑誌等で見る「本切羽」「ステッチ」「ひげ襟」「本台場」「バルカポッケト」「水牛釦」は特に仕立ての良し悪しには関係ないです。Corvoのスーツはすべて標準仕様ですが。いいスーツには大概はこのような仕様はなされています。ですが、これだけではいいスーツの十分条件ではありません。

 

　仕立てに重要なのは毛芯です。大体、三万から十万円までのスーツは接着芯と毛芯の併用です。更に安価なものは接着芯のみで仕立てられています。

 

　接着芯とは糊みたいなものでスーツの生地の裏にウールの下地みたいなものを張ります。日本では湿気が多いのでどうしても生地が水分を吸ってシワが出ます。この接着芯を使用することが多いです無理やり生地を糊と下地で固定するわけですから生地は伸び縮みしにくくなり、シワはできにくくなります。。（残念ながら最高級生地を提供しているブランドのスーツは接着芯を使っていました。最近では原価を抑えるため多くの高級ブランドがこの製法を用います。）

 

　Corvoのスーツを含め、テーラー、サルトリアのスーツは基本的には接着芯を使わないので梅雨時期には湿気を含みシワが浮き出ることがあります。ここは接着芯を使わない弱点です。とくに高級生地は繊維が細く湿気を吸いやすいので特にシワがでます。（弱点なのであまり公表したくありませんが。）

 

　基本的に生地を固定するわけですから生地の伸び縮みを考えなくてよいので縫製にさほど技術はいりません。

 

　毛芯というのはスーツの表地をつまんだら三層になっているのですが、その中にある芯地のことです。この芯にはいろいろありまして一般的には馬の毛を使った本バス毛芯、らくだの毛を使ったキャメル芯、麻のリネン芯に分けられます。

 

　十万円以下のスーツは大体はポリエステル、ウールを基本に馬の鬣をつなぎ合わせたものを織り込んだ本バス毛芯を使用しています。　店員さんに確認してもそこまで知っている店員さんは少ないと思いますが。是非、確認してみてください。

 

　十万以上になってくると接着芯は大抵は使いません。なぜなら、生地の呼吸を阻害し自然の伸び縮みをさせないからです。特に高級生地になりますと繊維が細いので呼吸をしやすくなります。接着芯で固めたら高級生地を使う意味がありません。見た目は変わりませんが生地の風合いを殺してしまいます。　

 

　また、固定されていませんから当然、伸び縮みを考慮して縫製しなくてはならないので技術を必要とします。

 

　※補足説明、一部、打ち込みが弱く、強度のない生地には補強のために接着芯を使用することはあります。特に肩や力がかかりやすい部分に。

 

　多くのテーラー、サルトリアは本バス毛芯を使います。馬の尻尾の毛を織り込んだハリと弾力のあるものです。イタリアのナポリの軽さ、柔らかさを追求したスーツにはキャメル芯、リネン芯を使うことがありますが、一般的には本バス毛芯です。Corvoも本バス毛芯です。

 

　わざわざ高価な馬の尻尾の毛を織り込んだ毛芯を使う意味は長くスーツのシルエットを保つことと胸の美しいラインを引き出すことです。それには更にアイロンワークという工程が必要になってきます。

 

　ウールは熱と蒸気と圧力で伸びたり縮んだりします。その性質を利用し人間の形に合わせた立体感を出すのです。

 

　この処理はパターンオーダーではまずしません。ちなみにCorvoはこの処理をしています。Corvoのうりです。

 

　これが胸の美しいライン、ドレープを出すのです。

 

　アイロンワークがなされているか確認するのは簡単です。胸のダーツを見てそのラインのストライプ、生地の目が蛇行していれば、この処理はなされています。

 

　毛芯に関しては店員さんに聞くしかないのですが、あまり店員さんもご存知ないようなので…一般の消費者の方が仕立てのいいスーツかを判断はたいへんでしょう。

 

　最終的には店員さんからの情報を信じるしかありませんから、いいスーツを買うということは難しいですね。

先日、納品させていただいたお客様に納品後の確認の電話を差し上げたところ「自分とこのスーツ、ばっちしですね。今までのスーツとはぜんぜん違いますね。また、頼みます。」とお褒めのお言葉をいただきました。うれしい限りです。

 

　また、別のお客様にも「気持ち着てますよ。わざわざ、納品後に電話かけてくるとこなんて初めてですよ。」といわれました。 お電話をかけさせていただくと皆様に言われます。当然のことです。自分の売りよく出したものには責任を持つ。これができないのではお客様と長いお付き合いなんてさせていただけません。

 

　昨日、スーツの受け取りに来られたお客様に「パンツの裾をシングルからモーニングカットにして」との指示を受けました。「了解いたしました。」。早急にお直しいたします。お手間をおかけします。

 

　Corvoでは商品に責任を持っていますので当然、ご納得いただけるまでお直しは無料でさせていただきます。

 

　そんなこんなで、オープンから三ヶ月と少し経ちましたが、二度目のオーダーの方もでてまいりました。うれしい限りです。

 

　スーツを初めて仕立てると言って来てくださる方、イタリアスタイルのスーツがほしいという方、人と違ったシャツがほしいという方、いろいろのお客様が来られます。

 

　是非、感謝の気持ちと、これからもご愛顧をお願い申し上げます。

 

　それとスーツの購入をお考えのお客様もCorvoをご利用していただければ幸いです。

 

　昨日、ブログで「スーツの上着をジャケットとして着ることはできる？」を掲載せていただきました。　

 

　補足説明をさせていただきます。

 

　何度も繰り返しになり恐縮ですが、まず前提としていただきたいことはスーツの上着は上下セットで使うことを考え作られています。これをすることはきわめて異端なことです。

 

　ジャケットとスーツの上着としての違いは着丈以外にもあります。

 

　ジャッケトの襟巾はスーツの上着に比べ若干、細い傾向にあります。

 

　そのほかにジャケットはステッチにわざとテンションを加え生地に凹凸を出したり、ポケットをアウトポケットにしたりします。スーツはそのようなことは一般的にはしません。フォーマルよりのジャケットとなります。

 

　ジャッケトとスーツではまた使う柄、生地感も違います。大柄でフランネルなど打ち込みの甘いものなら比較的代用はしやすいでしょうが。

 

　できるかどうかと問われれば出来るというニュアンスで捉えていただければ幸いです。

 

　あまりお勧めはできません。よほどのファッションセンスに自信のおありの方でなければ代用は避けられたほうがいいかと申し上げます。

 

　しかし、この難しいことをやすやすとやってのけるイタリヤの伊達男には心底、感心いたします。

スーツと関係ない話なんで恐縮です。

 

　昨日のニュースで富山県高岡市の児童養護施設「高岡愛育園」に一本三万円～四万円もする寒ブリを二匹も、しかもその魚を裁いてもらうためのお金を封筒に一万円を入れて置いて行った男性がいるそうです。その手紙中に「寒ぶりを愛する男より」と書かれていたそうです。

 

　私事ですが小学生のときおじさん（おじさんというのは職員室から先生が見ていて分かりました。）が学校の観察池に大きな錦鯉を放してくれて「どこのおじさんか」探してお礼をみんなで言おうということがありました。結局、そのおじさんは分からずじまいになってしまいましたがそうした粋な計らいは何年たっても覚えているものですね。

 

　うれしくも心温まる話ですね。

 

　今年は多くの事件がありました。大阪府民なら知事選、市長選。台風１２号、などなど。

 

　しかし、なんといっても東日本大震災でしょう。日々明らかになっていく被害の大きさに衝撃を受けました。死者、行方不明者併せて二万人以上。あまりに多すぎる犠牲者の数です。

 

　原子炉がようやく「冷温停止」宣言がだされましたが、今だ家にも帰れずに多くの福島県民の方がいると思うと心苦しく思います。まだまだ、解決しなくてはならない問題が山積みです。

 

　一部を除いた震災の際の苦しい状況下におかれながらも被災者の秩序を保った冷静な行動。日本人のモラルの高さは海外からも尊敬を浴びています。このことは改めて日本人として誇りを持つことができました。

 

　状況がわからない初期段階での命がけで原発処理に当たられた消防隊員、自衛隊隊員、そして現在も処理に当たっている作業員の方々には尊敬と感謝の念が絶えません。

 

　日本人は歴史上でもどんな苦難でも乗り越えてきました。また、この震災の被害もいずれ乗り越えていくのでしょう。

 

　今年の漢字は「絆」だそうです。

 

　お亡くなりになった方々の冥福、今だに帰らない行方不明の方の帰りを、震災被害の復興を祈りつつ私も普段ある日常を常にあり続けるものではないと一つ一つの「絆」を大切にしていこうと思います。

　「スーツの上着をジャッケト（もともとジャケットは上着という意味ですがここではジャケト単品との意味合いで）として着ることってできるんですか？」とお客様から聞かれました。

 

　答えから言うと可能です。老舗テーラーに怒られそうですが。これはきわめて異例のことだと認識してください。

 

　基本的にはスーツの上着とジャッケトは同じつくりです。着丈が若干違います。

 

　具体的に言うと着丈（上着の背中の長さ）の長さです。ジャケットはスーツの上着より２～３センチ短いです。現在のお若い方に流行のスーツはジャッケトの着丈に近いです。

 

　ちなみに昔のテーラー、サルトリアはスーツの上着とジャッケトとの型紙にゴージを下げたりもう少し差をつけていましたが現在では着丈を短くするだけ対応しているようです。Corvoでもそうさせていただいています。

 

　どれでも可能というわけではなく、普通にスーツ用の上着をそのまま、ジャケットとして使用されたら着丈が長くなんとなくコートのような印象を与え野暮ったくなります。

 

　着丈を短くし、あとは柄と色合いをジャッケトに合いそうなものを選んでいただければジャケットととして御使用は可能です。釦をナット釦（椰子の実から削りだしたもの）にしていただくとより一層、ジャッケトとして使用しやすくなります。

 

　実際にスーツの上着をジャッケトの着丈で仕立てたら少しカジュアルよりになります。どちらかというとお若い方向けのモードスーツになります。ズボンも少し細めにした方がバランスが良くなります。

 

　イタリアの伊達男はスーツ地と思われがちのストライプのスーツの上着（若干、着丈は短め）を何の違和感もなくジーパンと合わせていました。彼らのファッションに対する自由度、対応能力、発想力には脱帽です。